当然是因为有用啊！不然呢？你们还真以为配方师都是傻叉？

 

所以，护肤品里加酒精到底有什么用？


第一，增溶。


这点在化妆水里尤其重要，因为化妆水的基质一般就是水和各种亲水性保湿剂（甘油、丁二醇之类），而不含油相成分（各种植物油、硅油、凡士林之类），那么这种情况下你若想往里添加一些亲油性成分的话，比如维E或者神经酰胺，会发生什么？无法溶解啊！那感觉大概就像这碗鸡汤上漂着的油花吧：


这样的卖相放在鸡汤里或许还挺让人有食欲的，然而，要是一瓶化妆水的话，我估计你得让它负分滚粗一百遍！

 

那怎么办呢？


加表面活性剂啊！之前安大人说过的，就是那种既亲水又亲油的东西！这样水和油不就可以和睦相处了？

 

这个过程就叫做增溶，所以为了这个目的而加进来的表面活性剂也可以叫做增溶剂~

 

然而，单用表面活性剂来增溶也并非最优解，因为加少了，杯水车薪，加多了，你猜会怎么着？

 

原本透明的化妆水会直接就变成稀乳液哦！说不定一晃瓶子还会产生大量的泡沫呢，用的时候和一瓶洗面奶擦脸的感觉差不多...


化妆水变稀乳液也许还可以接受（契尔氏的高保湿水不就这德行？），但是，要是一款化妆水活生生用出了洗面奶的感受，你确定不会跑去柜台掀桌？

 


哈哈哈~终于轮到我大酒精光荣救场了！

 

酒精是一种有机物，不但跟水互溶，还跟很多油溶性成分也有超强的亲和力！更重要的是，人家把水油打成一片以后却并不会像表面活性剂那样让整个基质变成发白的稀乳液，更不会产生大量泡沫，而是依然保持稳定的透亮清澈状态！！！

 

就凭这一点，就让众多配方师分分钟给跪了！


说到这，我突然想起来，大年三十晚上安利大家的那款保湿水很可能就是用了这个套路哦：


这里的维E就不用说了，前面已经说了它不加增溶剂（也就是表活、酒精之类）是很难溶解的，另外，迷迭香叶提取物和金盏花提取物里其实也含有一些难溶于水的活性物，比如迷迭香叶里的鼠尾草酸、金盏花里的类胡萝卜素等。

 

用过这个水的应该知道，虽然它滋润度非常高（跟化妆水类产品比的话），但水体却是非常清澈透明的，也并不粘稠，涂抹感也较为清爽。想来能达到这样的状态，里面的乙醇必是功不可没！另外，使劲晃它的话也是会有泡沫的，因为里面也含有一些表面活性剂~

 

亲爱的们，其实这才是看化妆品成分表的正确打开姿势哦~而单纯的去看里面有什么活性成分其实毫无意义。


因为目前化妆品里用到的很多活性成分在皮肤上的作用机理根本就没有研究透彻（重灾区就是各种天然产物提取物），就算那些结论比较清楚的成分（比如果酸、水杨酸、维A酸、左旋C之类），还需要面对透皮吸收、作用浓度、活性保存、成分配伍等一系列难题，而这一切已远远超出了一个普通化妆品配方师的能力范围。

 


你们知道吗？其实配方师更像个厨子，只不过饭馆的厨子玩的是食材调料，而化妆品配方师玩的是化学原料。说白了，配方师的工作就是把各种化学原料按合适的比例和调配步骤搅合成大家喜闻乐见的状态——清澈透明的化妆水、晶莹剔透的精华液、丝滑柔嫩的乳霜...这些化学原料包括水、油脂、保湿剂、各种不知是死是活的“活性成分”、防腐剂、香料等等。

 

请注意，这里只是想让大家更容易理解化妆品的本质，而不是说配方师的工作很简单！相反，想要做好一道符合要求的“美容圣品”其实非常不易！因为每种原料都有各自的特性，物理的化学的各种...想要把这些各具性格的物质完美的糅合在一起，绝非易事！就像前面讲到的那个例子，如何把油溶性的东西添加进一款化妆水里还不能让化妆水浑浊就需要配方师们仔细琢磨！而且这还只是一个简单的例子，实际操作中的问题不会这么简单！经常是各种问题一起上，这就更加考验配方师的技术水平了！比如膏体必须达到一定的粘稠度，成品色泽还得符合客户要求，加了某些活性成分以后酸碱度可能也要调节，原料气味太大又要遮盖的天衣无缝...反正，这一整套要求做下来，据说没个十几年的专业积累是玩不转的~


现在，很多小姑娘都爱问，大牌化妆品和小品牌到底有什么区别？

 

其实，很大一部分就体现在这哦！

 

举个最简单的例子吧，如果你看过雅诗兰黛家的成分表，就算一个词都不认识，你也会发现一个特点，那就是他家成分表超级长！或者说它们的产品成分特别复杂！从这点上说，我是真的服气它家“厨子”的！非常好奇那么多成分他们是咋给捏合到一块去的？更重要的是，居然还没有一丝违和感（膏体变得很丑或者肤感很辣鸡）并且还兼顾到了一定的效果（这里主要指保湿防晒清洁之类的基础效果）？这样的“厨子”身价当然不菲，一般的厂子是请不起的~


毕竟，对于化学厨子们来说，每多一种成分都是一种挑战呢！很多普通的配方师，光是把那么长一串成分揉到一起都已经很不易了（面对不太熟悉的成分，实验室里搅合了半天结果还是水油分层的不要太常见哦），哪还顾得上膏体美不美？肤感好不好？啥？你还要效果比别人好？老板，你咋不上天呢！

 

PS：这里可不是说雅家产品就一定效果多好！千万不要想当然！而只是说她家“厨子”的技艺确实精湛~然而，化妆品配方做的再好都不等于这个化妆品就一定能让你变美！因为除了保湿清洁防晒以外，想要实现其他的美容功效必须靠强大的医药研发背景！比如美白、比如祛痘、比如抗老化~当然，现在很多有实力的大品牌也都看到了这一点，开始有意的往这方面发展了，同时也有好多药企参与进来，而那些原本兢兢业业做“厨子”的配方师们会不会哪天就突然有人摇身一变成了药学大咖也说不准呢！反正，我们就拭目以待吧！


哎呀，刚不是在说酒精吗？怎么一下子扯了这么远~~~赶紧拉回来！！！

难道酒精就只有增溶这一个作用吗？

 

那必须不是啊！

 

人家还有一定的溶解皮脂的功能！再加上肤感清凉，所以也是夏季产品或针对油性皮肤的产品里的爱用成分！

 

其实，传说酒精会刺激皮肤，造成皮肤干燥，也跟这个有关。

 

而皮脂根据其来源和功能的不同，实际上分为两种——皮脂膜和细胞间脂质（就是围绕在角质细胞周围的脂质）。宝宝们，先别懵逼，看图你就明白了：


皮脂膜，也就是我们皮肤最表面的一层透明的弱酸性的油水混合物的薄膜。

 

那么，这个薄膜从哪来？

 

汗腺分泌的汗液和皮脂腺分泌的皮脂通过汗孔和毛囊通道逐渐排出到皮肤表面，自然乳化以后的东西就是这层皮脂膜！这才是真正的纯天然无公害的锁水保湿乳液哦~

 

然而，如此纯天然无公害的锁水保湿乳，其实看成分的话并不怎么讨喜~成年人皮脂膜的主要成分是：甘油三酯54.5%、蜡脂26%、角鲨烯12%、胆固醇脂3%、胆固醇1.5%，这个占比最大的甘油三酯你可以理解为脂肪~难怪大家不喜欢，糊谁一脸猪油人家也不高兴啊~

 

不过，尽管如此，传统的保湿乳霜也是模拟这个原理来起作用的~汗液就相当于乳霜里的水和亲水性保湿剂（甘油、丁二醇、透明质酸、尿素之类），皮脂相当于乳霜里的凡士林、羊毛脂、水貂油什么的~因此也就只有保湿滋润的效果（对于油性皮肤可能还会变成灾难）。

 

即便是现在，护肤品配方的技术确实是越来越好了，但不管她们号称添加了多少活性物质，可以如何的修复肌肤，其实承载这些活性成分的基质（也就是你能看得见摸的着的水\乳\霜）却并没有本质的改变，最多也就是可能选用肤感更加清爽透气的油脂去代替过去的凡士林，用更高纯度的原料去减少可能造成的皮肤刺激或健康隐患...


说完了皮脂膜，该说另一种皮脂了——细胞间脂质。

 

那么，这个细胞间脂质又是从哪来呢？

 

不知道大家还记不记得这张图？


这就是我们表皮细胞逐渐生长成熟再到脱落的全过程。我们脸上的角质层就是这样从表皮最底下的基底层细胞逐渐发育分化而来~只不过，在角质层以下，人家一直是五脏俱全的正常细胞，有着一般细胞所应该有的各种结构——细胞核、细胞膜、细胞质等，而到了角质层就会突然变成结构不全的“死细胞”——细胞核不见了，原来的细胞膜也变成了一种和普通细胞膜不一样的非常坚韧的外壳（术语叫做角质细胞套膜）...

 

细胞间脂质就生产于这个分化过程中的颗粒层细胞里（看红色箭头的指向），然后在到达角质层以后会被统统吐出来，默默的存在于你的角质细胞周围，作为角质层的脂质屏障而存在！我们皮肤的屏障功能，很大程度上取决于角质层，而角质层的屏障功能很大程度上又取决于这个脂质屏障！

 

那这个脂质屏障的主要成分是什么呢？

 

这点上它和皮脂膜也有很大不同，它的主要成分是神经酰胺50%、胆固醇25%、游离脂肪酸10%~20%。也正是因此，神经酰胺才在近年被越炒越火，成了很多号称修复皮肤屏障的护肤品们最大的卖点！

 

而酒精是可以溶解这些脂质的！表面的皮脂膜溶解就溶解了，对于干皮来说大不了抹点猪油就又恢复了，而对于油性皮肤来说，这感觉恐怕还求之不得呢（清爽控油），但是细胞间脂质如果溶解了，就容易造成皮肤屏障的破坏，这个破坏如果超出了皮肤的修复极限，你说会怎样呢？

 

但是，看完这点你也千万不要因此就谈酒精色变！

 

因为低浓度的酒精其实不足为惧，毕竟美容护肤也要讲科学嘛，科学就要讲究个剂量，只要在你皮肤可以承受的范围内，这都不是个是！而且，在合理范围内使用的话，酒精还恰恰因此具有了一定的促渗作用（之前我们讲过的，所有的促渗作用都是靠破坏皮肤屏障来达到的），所以，你说你连各种导入仪都买了，微针也做了，水光针也打了，还怕那保湿水里的一点点酒精吗？这些东西对角质层的破坏力比起酒精来更是看见摸得着哦~哈哈哈~


具体多高浓度多大剂量会真的损伤皮肤，我还没有去查相关信息，留待以后再播~


啊，讲了半天，我居然忘了最重要的一点，表面活性剂对皮肤也都有类似酒精的损伤！！！酒精还只是部分产品里会选用，而表面活性剂，我几乎找不到不用它的化妆品...